Технология изготовления столбов

Технология изготовления столбов освещения

В процессе постройки макета, или модуля, моделист сталкивается с необходимостью “электрификации” определённого участка, будь то платформы станции, автомобильная дорога, или просто жилищный участок. Возникает необходимость в осветительной арматуре, другими словами уличных фонарях. Конечно, эти принадлежности можно приобрести в модельном магазине, затратив приличную сумму денег, но можно изготовить и самостоятельно. Именно самостоятельному изготовлению посвящена это страница сайта.

Нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

1.Медная или латунная трубка диаметром 2,3 и 4 мм;

2.Миниатюрная лампа накаливания или лунно-белый светодиод;

3.Отрезок провода, лучше МГТФ;

4.Токоограничивающий резистор 1,2-1.5 кОм, если используем светодиод;

5.Ножовка по металлу, напильник, набор надфилей и сверла;

6.Паяльник и припой;

7.Краски - (серая, черная, серебряная).

Отрезаем от трубки диаметром 3 мм . два куска, один длиной 25 мм для основания, второй 21мм для колпака. Отрезок трубки длиной 25 мм. обрабатываем надфилем и откладываем в сторону, а вот с куском длиной 21 мм. придётся поработать. Подбираем хвостовик сверла под внутренний диаметр трубки, он должен входить по скользящей посадке. Это необходимо для дальнейшей обработки детали в тисках.

Вставляем хвостовик сверла в отверстие трубки на глубину 2,5-3,0 мм. и зажимаем это место в тиски. Таким образом, мы не деформируем изделие, и после обработки детали внутренний посадочный диаметр останется прежним. Итак, начинаем аккуратно обрабатывать свободную часть трубки, снимаем металл надфилем или напильником по всей длине до вскрытия материала. Эту операцию, как и другие шаги видно из приведённой к тесту фотографии. Глубиной снятия материала слишком увлекаться не надо, только показалась тонкая ниточка вскрытия - прекращаем обработку, в противном случае не останется металла для формирования корпуса колпака. Снимаем заготовку с тисков, но сверло не извлекаем! А пропихиваем его по всей длине вскрытой нами трубки, не доходя до края 2,0-2,5 мм. Снова аккуратно зажимаем заготовку в тиски, оставив не зажатым край длиной 3,0- 5,0 мм. Теперь ножовкой по металлу осторожно пропиливаем неглубокий паз на уровне конца хвостовика сверла. Главное не переусердствовать! Таким образом, мы сформируем край колпака, который будет в дальнейшем отгибаться и закроет получившуюся в дальнейшем коробку корпуса. Снимаем деталь с тисков. Теперь нам понадобятся свёрла диаметром 4,0 и 6,0 мм. Даже не сами свёрла, а их хвостовые части. Поэтому лучше использовать ломаные или “ убитые ” сверла, но с хорошими хвостовиками, без механических повреждений. Снимаем деталь с тисков, пропихиваем на старое место сверло, а это 2,5-3,0 мм. от края. Кладём заготовку на наковальню тисков или металлическую плиту вскрытой частью вверх. Берём сверло с диаметром хвостовика 4,0 мм., накладываем на вскрытую часть изделия и лёгкими ударами молотка разваливаем деталь. Деталь начинает деформироваться, принимая форму колпака, а вставленное сверло не позволяет изменить посадочное место. Теперь берём сверло с хвостовиком 6,0 мм., и повторяем операцию по развалу трубки. У нас получился колпак фонаря. Осталось только загнуть пропиленную ранее деталь колпака. Обрабатываем напильником или надфилями деталь, выравниваем боковые части. Если аккуратно выполнены все пропилы, то боковые швы отгибов можно и не пропаивать!

Теперь можно перейти к изготовлению мачты столба. Берём трубку, диаметром 2,0 мм, и со значительным припуском отрезаем заготовку мачты столба. Приблизительная длина заготовки 130-150 мм. Это необходимо для того, чтобы можно было изогнуть трубку методом нагрева в пламени горелки газовой плиты. Существуют и другие способы изгиба тонкостенных трубок из цветного металла: это и заполнение полости трубки кварцевым песком, с последующей запайкой концов трубки, и заполнение полости расплавленной канифолью, с последующим выплавлением её оттуда. Но эти способы более трудоёмки. И поэтому , за счёт увеличения длины заготовки и, естественно, не экономного расхода материала, выигрываем в скорости изготовления. Итак, отступив от края трубки 40-60 мм, нагреваем эту зону в пламени горелки бытовой газовой плиты до розового цвета, слегка упираясь концом трубки в поверхность верхней крышки конфорки.

Нагретое место трубки становится эластичным и податливым. Изгибаем трубку под необходимый нам угол.

Отступив от приблизительного центра изгиба 15-20 мм ,отрезаем кусок трубки, зачищаем место среза. Здесь у нас будет установлен колпак фонаря, изготовленный, как описано выше. Второй, свободный участок трубки укорачиваем до 60-65 мм. Подрезкой второй стороны мы обеспечиваем нужную высоту столба.

Теперь остаётся припаять колпак фонаря и отрезок трубки длиной 25 мм на свои штатные места. У нас получилась арматура осветительного столба. Теперь , по желанию моделиста, устанавливаем лампу накаливания или светодиод в плафон. Автор использовал клей на основе цианокрилата (секундный клей “МОМЕНТ”) для фиксации источника света. Один из выводов осветительного прибора припаивался к проводу, который проходит сквозь отверстие столба, а второй вывод непосредственно на внутреннюю часть корпуса колпака. Проверяем работоспособность изделия, подав напряжение питания на корпус столба и провод выходящий из столба. Если установлен светодиод - не забудьте припаять резистор! Автор использовал миниатюрные лампы накаливания без цоколя. Выводы выходят прямо из колбы лампочки. Использовались лампы накаливания типа СМ-37 с рабочим напряжением 28 Вольт, у которых был снят металлический корпус-цоколь. Лампы замачивались на 5-6 часов в ацетон, который в свою очередь размягчал компаунд, фиксирующий колбу лампы. Далее паяльником прогревался центральный вывод, и колба лампы извлекалась из цоколя. Светодиоды умышленно использовать не стал, слишком яркое от них свечение.

Проверенный и работающий столб освещения окрашиваем краской. Колпак плафона в серебристый цвет, мачту столба серый цвет, а основание делаем чёрным. Теперь в нужном нам месте макета сверлим отверстие диаметром 3,1мм. и, пропустив провод, вклеиваем столб на место. Высота от поверхности макета до перехода основания в столб 10-12 мм. Это значит, что свободный конец трубки основания позволит припаять общий провод с обратной стороны подмакетника. Если толщина плиты подмакетника больше 10 мм., то длина основания столба увеличивается на эту толщину. В противном случае не к чему будет припаивать общий провод! Вот и весь секрет!

Технология изготовления фонарей освещения. Часть вторая.

Вдоволь налюбовавшись на осветительные столбы с лампами накаливания, и замерив потребление тока, когда макет начал насыщаться осветительным оборудованием, я принял решение перейти на светодиодное освещение и изменение конструкции светильников! Решение не заставило себя долго ждать, да и идея родилась почти мгновенно. Осталось только подобрать материалы, чтобы воплотить задумку!

.Итак, начну всё по порядку!

Для изготовления нам понадобятся светодиоды лунно-белого свечения диаметром 3 мм., их можно приобрести в радиомагазинах типа "МИКРОНИКА, "Чип и Дип", или на авторынке. Понадобится латунная трубка диаметром 2 мм.,ёе покупал в "МАКСИДОМЕ", обычные крепёжные шайбы под винт М 3,их можно прикупить в магазинах "МЕТИЗЫ" или "КРЕПЁЖ". Кусок тонкого провода, желательно марки МГТФ, сопротивление 1,2 кОм, мощностью от 0,125 Ватта, кусочек стеклотекстолита, размером 10 на 15 мм, на котором будет распаян токоограничивающий резистор фонаря, и запаяны сами проводочки фонарика.

Начинаем изготовление с разрезки латунной трубки, основания будущего фонаря. Высота готового изделия в масштабе 1:87 составляет 72 мм, от уровня "земли" (уровень основания макета) до самого верхнего среза, то есть вершины фонаря. Если фонарный столб будет вклеиваться в основание подмакетника, то учитываем его толщину. Самый оптимальный вариант изготавливать сразу нужное количество фонарей- и рука набивается , и упрощается процедура.

Для распиловки трубки я использовал самодельный станочек, на котором можно и размер выдержать с точностью до десятых долей миллиметра, и сделать прорезь под подводящий провод.

Отступив от края 4 мм., делаем прорезь под подводящий провод, можно, используя дрель, просверлить отверстие, но не очень просто без оснастки сверлить отверстие диаметром 1- 1,5 мм в двухмиллиметровой трубке !

Обрабатываем надфилем острые кромки отверстий, дабы и самим не пораниться и изоляцию провода не повредить!

На этом фото представлена следующая операция. Приклеиваем капелькой клея шайбу к светодиоду, таким образом получаем лампу с отражателем, будущий светильник фонаря.

Изгибаем минусовой вывод светодиода под углом 90* на высоту от корпуса 3 мм., а плюсовой минимально отрезаем у корпуса светодиода, порядка 1 мм. Припаиваем провод МТГФ к плюсу. Паяем быстро и аккуратно, не перегреваем светодиод- кристалл может разрушиться! Минусовой вывод припаиваем к нижней части трубки столба.

Аккуратно продеваем провод МГТФ(а) в отверстие или прорезь основания столба, помогая при этом пинцетом. Максимально подведя светодиод к верхушке столба , фиксируем каплей припоя! Второй кончик минуса можно заранее изогнуть и подрезать под нужную длину, это для того , чтобы все фонарики были однотипные, как с конвейера, с одинаковым вылетом светильника. Это видно на приведённой фотографии.

Готовые столбы окрашиваем чёрной или тёмно-коричневой акриловой краской, можно и серебрянкой, заливая краской верхнюю часть светодиода там, где припаян плюсовой провод. Готовые изделия устанавливаем на макет, продеваем провода в отверстие под сам столб, под подмакетником фиксируем плату из текстолита, где установлен токоограничиващий резистор и подсоединяем выводы столба. Далее включаем устройство в цепь. Фонари работают как на постоянном токе от 3-12 Вольт, так и от переменного 16 Вольт.

Варьируя номиналом токоограничевающего резистора, естественно в сторону увеличения номинала, можно регулировать степень светоотдачи, другими словами, яркости свечения светодиода! А применив светодиоды жёлтого свечения , можно создать иллюзию свечения криптоновых ламп, широко применяемых на Украине по настоящее время!

На приведённых ниже фото, представлены готовые фонари освещения на действующем модуле макета, как образец "готовой продукции" !

Если возникнут вопросы пишите на майл или в гостевую книгу.

Вот и весь секрет!